Мастер.

Эх, что-то я позабросил блоги. Буду исправляться :) Читать дальше...

Любопытная велопарковка.

Устойчивость к краже весьма сомнительна, разве, что когда велосипед поднят, то вокруг обода дужка защёлкивается полностью, не давая снять велосипед, пока он наверху. Читать дальше...

Выбор велошлема.

Статья целиком и полностью посвящённая выбору велосипедного шлема. Вопросы нужен он или нет здесь не затрагиваются вообще. Моё личное мнение - нужен. Почему? Это я напишу в другом посте.


Любое защитное снаряжение должно соответствовать каким-то стандартам качества. Нас устроят только шлемы прошедшие следующую сертификацию:
EN 1078 (EN 1080- дополнительный стандарт для детских шлемов) - европейский стандарт.
CPSC - американский, он более жесткий, а значит шлем надёжнее, но в дешевых моделях это порой приводит к большей громоздкости.
Поэтому, первое, что делаем это смотрим - есть ли эти надписи внутри шлема, если нет, то даже не думайте покупать такой шлем.

К стати, есть там в этих стандартах:
«Велосипедные шлемы разрабатываются только для противостояния эквиваленту падения велосипедиста средней комплекции, едущем со скоростью 15 км/ч на неподвижный плоский объект с высоты до 1 метра»
Т.е. не рассчитывайте, что шлем спасет вас при серьёзном столкновении с автомобилем. Однако, он может сохранить ваше здоровье или даже жизнь при многих других авариях, поэтому не стоит относиться к нему как к ремням безопасности в жигулях. Так же стоит отметить, что шлем рассчитан как правило на один приличный удар, после которого, шлем нужно менять. Основу шлема составляет полистирол, который имеет внутри себя множество пузырьков воздуха и при ударе шлем как бы сминается, поглощая часть энергии удара. Поэтому шлем и ломается при ударе, он собственно для того, чтобы сломаться и сделан :)

Важным, очень важным фактором при выборе велошлема так же является размер, точнее тот факт, что шлем должен плотно облегать голову. Причина на рисунке (красное - энергия удара):
Я думаю не стоит объяснять, что чем больше площадь распределения этой энергии, тем меньше повреждений в каждой точке поверхности подвергшейся удару. Впрочем я не думаю, что подбор размера будет серьёзной проблемой, так как современные велошлемы позволяют подгонять размер в достаточно больших пределах. Если не можете сами разобраться с системой настройки - попросите продавца, но ни в коем случае не покупайте шлем, который не сидит на вас "как влитой, т.е. не болтается и не давит (будет давить, вы его не будете одевать). И не нужно думать: "дома разберусь и настрою", шлем должен быть настроен до момента покупки. Ага, чуть не забыл - застёжка должна легко расстёгиваться одной рукой, это тоже обязательное условие при выборе.

Козырек на шлеме. С одной стороны он вполне прилично защищает от солнца, с другой уменьшает угол обзора. Поэтому думайте сами, но козырёк должен легко отлетать при ударе, чтобы избежать травм шейного отдела позвоночника. Об этом стоит спросить у продавца, ну или почитать отзывы об данной модели в интернете.

Цена нормального шлема начинается от 30$ (достаточно дешево, как для функции, которую он выполняет). Более дорогие шлемы могут быть легче, иметь больше вентиляционных отверстий, иметь "крутой" дизайн или крутое имя, но это всё уже на ваше личное усмотрение. Читать дальше...

Выбор велосипеда. Конкретика.

Как же выбрать конкретный велосипед? Предлагаю вот такой вот алгоритм выбора велосипеда.

1. Посещаем сайты велосипедных магазинов и сайты производителей велосипедов. Сайты велосипедных магазинов - в первую очередь, т. к. там есть цены, и вы сможете после просмотра нескольких моделей, примерно ориентироваться в ценах на велосипеды той или иной комплектации. Ну и заодно подберёте понравившуюся вам модель, а лучше несколько.
Так же неплохо поискать сайты веломагазинов из вашего города т.к. не в каждом городе продаются все марки велосипедов. И практически бессмысленно присматривать себе, к примеру, мериду, если в вашем городе их никто не продаёт. Хотя есть, конечно, возможность заказать любой велосипед, но я бы не рискнул покупать велосипед, на котором никогда раньше не сидел и не ездил. Поэтому советую сосредоточиться на моделях представленных в веломагазинах вашего города.

2. Вот перед вами стоит велосипед, подходящий вам по комплектации/цене с нужной ростовкой рамы . Теперь нужно попросить продавца, чтобы он подогнал седло под вас так, чтобы ваша посадка была правильной. Если продавец "теряется", бывает и такое, но мы же выбираем не продавца, а велосипед - поможем ему :)

Итак - правильная посадка:

Настройка высоты седла.
В нижнем положении нога должна быть немного согнута. Для правильности настройки высоты седла воспользуйтесь таким способом: если поставить ногу (без обуви) пяткой на педаль - нога должна быть полностью выпрямлена. Это классическая кросс-кантрийная высота седла (наиболее универсальная). На шоссе седло можно установить чуть выше.

Настройка смещения седла "вперед-назад".
Критерий оценки следующий: если сесть на велосипед (и встегнуться в контактные педали, т.е. нога на педали стоит немного ближе к середине от носка) и поставить педали "на 3 часа", то отвес от коленной чашечки расположенной впереди ноги должен точно "попасть" в центр оси педали. Если отвес прошел впереди оси педали - двигаем седло назад. И наоборот. Допускаются лишь незначительные отклонения (не более 10 мм). Следует отметить, что иногда для достижения правильного положения седла приходится покупать другой подседельный штырь. Например, с центральным замком (без смещения).

Варьировать посадку на любом конкретном велосипеде можно заменой выноса (этот метод самый распространенный) и руля (например, использовать изогнутый руль с подъемом).

Вы не должны чувствовать напряжения в теле или не дай бог, ярко выраженный дискомфорт.

Теперь хорошо бы немного прокатиться на этом велосипеде, но тут могут быть варианты :)

Теперь несколько слов о самом велосипедном седле.

Седалищные бугры тазовых костей должны опираться на верхний профиль седла в самом широком его месте. Это обязательное условие (хотя если собираетесь только по парку кататься или в магазин за мороженным' то могут быть варианты :)). Если седло будет слишком узкое, то оно будет давить на промежность, что плохо как для мужчин, так и для женщин. Если седло слишком широкое, то на нём будет просто неудобно, может тереть. С замером расстояния между этими костьми есть небольшой трабл - слишком много мягких тканей вокруг них :). Но умные люди, нашли выход - сесть в песок (немного влажный) и замерять расстояние между самыми глубокими частями ямок.

Так же учтите, что на нормальных МТВ велосипедах стоят жесткие (с виду сёдла). Мягкие диваны удел городских велосипедов и ашанобайков. Поэтому - не пугайтесь, так и нужно.

Так же в тему покупки велосипеда можно добавить, что в начале нового года, когда появляются новые модели, старые модели уценяют. А значит можно купить велосипед дешевле, но учтите, что если к примеру нет вашей ростовки, то заказать старую модель нужной ростовки уже нельзя. Поэтому надеяться на сезонные распродажи особо не стоит. Читать дальше...

Выбор велосипеда. Часть шестая. Переключатели скоростей.

система переключения передач включает в себя:
-манетки (переключатели скоростей на руле);
-передний переключатель;
-зазадний переключатель;
-система тросов.

Манетки бывают 2х типов:

Grip-shift - переключение передач, производится, поворотом ручки на соответствующее колличество щелчков. Такие амнетки в основном производит SRAM, у Shimano такие манетки есть только в группе Tourney.

Триггерные двухрычажные манетки. Переключение происходит при нажатии на один из рычажков - один повышение, другой - понижение передачи. Зачастую идут моноблоком с тормозными ручками.

Манетки и переключатели в основном производят две фирмы, это SRAM и Shimano. У обоих фирм оборудование делится на группы, сейчас я приведу таблицу примерного соответствия по качеству.

Shimano	SRAM
Tourney
Altus	3.0
Acera	4.0
Alivio	5.0
Deore	X.7
LX
XT	X.9
XTR	X.0

А теперь немного описания различных по назначению.

Shimano Tourney - ниж даже плинтуса :) оборудование ненадёжное и быстро изнашивается. Основное назначение - кататься по паркам и скверам относительно заднего переключателя скоростей - полное г... . Соответствия у SRAM - нет.

Shimano Altus/SRAM 3.0 - можно выезжать из парка и кататься по городу или лесным тропинкам. Однако, не стоит ждать, что это оборудование выдержит испытание экстремальной ездой или тяжёлыми погодными условиями.

Shimano Acera/SRAM 4.0 - немногим лучше предыдущей группы оборудования. Чуть более надёжное, легкое и дорогое :)

Shimano Alivio/SRAM 5.0 - крепкий среднячок. Возможно применение в туристических целях, но без фанатизма :)

Shimano Deore/SRAM X.7 - уровень, в котором уже можно говорить о качестве. Можно смело использовать для туризма и даже как начальный уровень для спртсменов (ну хотябы на тренировки :) ).

Shimano LX/SRAM X.7 - уровень "хорошего" туризма/любительского спорта, достаточно высокая надёжность и износостоикость. Х.7, пожалуй больше относится сюда.

Shimano XT/ SRAM X.9 - спортивный уровень. Высококачественные сплавы,
значительное уменьшение веса, повышенная надёжность в тяжёлых для работы условиях

Shimano XTR/ SRAM X.0 - используется спортсменами профессионалами. Лучшее качество,меньший вес, титановые сплавы, максимальная цена :)

Из-за того, что задний переключатель используется во много раз чаще переднего - производители часто, а точнее всегда ставят передний переключатель ниже на уровень, а то инесколько по сравнению с задним. И ничего страшного в этом нет :)

Про тросики могу сказать только одно, если будет желание, то стоковые тросики на дешевых переключателях можно заменить на шлифованые - у них меньше коэффициент трения.

Вот в принципе и всё, следующая статья - обобщающая и похоже последняя в цикле. Читать дальше...

ВНИМАНИЕ :)

Открыт ещё один блог полностью посвящённый тематике ремонта и обслуживания велосипеда. Информация - в виде статей с фотографиями и видеоматериалов.
http://velorepair.blogspot.com/ Читать дальше...

Выбор велосипеда. Часть пятая. Велосипедные амортизаторы.

Какой бы вы не выбирали велосипед, скорее всего на нём будет стоять, как минимум, передний амортизатор. Амортизационная вилка точнее говоря :) Сейчас мы разберёмся с тем, какие же они бывают и в чём между ними разница.
Итак, в любой заумной литературе можно прочесть, что амортизатор это - система из демпфера и пружины, гасящая ударные нагрузки и колебания.
Демпфер - служит для гашения колебаний.
Пружина - служит для гашения ударных нагрузок. Может быть стальной или пневматической.
Вилки делятся на:

• Пружинно-эластомерные.

Воздушные.

Масляно-воздушные (высокого и низкого давления).

Масляно-пружинные.

1. Пружинные. Это самые дешевые вилки, некоторые называют их "муляжами". Демпфера в них нет вообще, только пружины. Единственный их плюс это то, что они позволяют лучше держать сцепление с поверхностью на бездорожье. Однако я не уверен, что оно того стоит. Живут не долго, люфтят, "едят" силы при езде.

2. Пружинно-эластомерные. Конструктивное отличие от просто пружинных заключается в наличии эластомера, который, по задумке разработчиков должен был выполнять роль демпфера, но на самом деле он с этой задачей либо не справляется вообще, либо делает это плохо. Эластомер несколько замедляет сжатие, но при этом увеличивает силу отскока. При сильном сжатии отдача может быть весьма неприятной. Живут примерно так же недолго, как и пружинные и точно так же не предназначены для агрессивной езды. Правда есть одно приятное исключение из общего правила. Вилка фирмы Rock Shox - Judy TT. Живёт гораздо дольше своих собратьев по классу и вроде как даже неплохо работает. Её цена примерно 70$. Но и она не предназначена для агрессивной езды, т. е. не нужно пытаться заниматься даунхилом, если стоит такая вилка - это может дорого стоить вашим родным (похороны нынче не дешевые).

3. Воздушные. Первые в списке настоящие амортизаторы. Чисто воздушные вилки встречаются довольно-таки редко. В них роль демпфера и амортизатора выполняет сжатый воздух. Эти вилки уже могут применять для серьёзного Кросс-Кантри и на них можно даже попрыгать :) Но учтите, от чрезмерно агрессивного использования - могут быстро выйти из строя.

4. Воздушно-маслянные. Роль пружины выполняет воздух, роль демпфера - масло. Это вилки, в которых действительно реализовано демпфирование. Масло при толчке - проходит через широкий клапан, а возвращается через узкие каналы (грубовато, но суть в этом). Вариант, используемый в автомобильных амортизаторах. Эти вилки в зависимости от модели могут использоваться для любого стиля езды. Как я уже писал, эти вилки бывают высокого и низкого давления. Вилки высокого давления тоньше настраиваются (в теории :) ), чаще требуют ТО, у них ниже износостойкость, но они менее чувствительны к перепадам температур. Ну а вилки низкого давления соответственно - наоборот. Эти вилки не рекомендуются для лёгких людей.

5.Пружинно-маслянные. Роль рессоры выполняет стальная или титановая пружина. Реже требует ТО и меньше нуждается в подстройке, нежели воздушно масляная вилка. Вилки со стальными пружинами не рекомендуются для тяжелых людей (90кг и выше).

Масло в вилке может быть залито в закрытую и открытую ванны. Сравнение в таблице:

Сравнение открытой и закрытой масляных ванн
Открытая ванна	Закрытая ванна
Не требуется смазка внутренних частей.	Вилку нужно часто разбирать, чистить и смазывать внутри
Зимой вы просто выливаете летнее и заливаете зимнее масло	Зимой заменяется картридж.
Отбой дополнительно можно регулировать, меняя вязкость масла.	Отбой регулируется только настройкой картриджа
Более мягкая работа.	Работает жёстче.
Можно менять уровень масла и тем самым менять жёсткость вилки.	Жесткость вилки не регулируется.
Производителю приходится делать более качественные пыльники и сальники, в результате вилка требует более редкого ТО.	Производитель экономит на качестве изоляции внутренностей вилки, в результате - более частые ТО и больший износ.

Так же на разных амортизационных вилках бывают разные настройки. Вот они.

Preload (предварительная нагрузка или негативный ход). Регулировка жесткости пружины. Нормальная величина предварительной нагрузки должна составлять ~10% от хода вилки. Регулируется под стиль езды и вес человека.
Практически во всех пружинных и пружинно-эластомерных вилках этот параметр виртуален - то есть не дает ощутимого эффекта.
Предварительная нагрузка регулируется либо внешним регулятором, либо заменой пружины.

Rebound (отбой, отскок). Довольно часто используемая регулировка, особенно если вы катаетесь в разных стилях по разным дорогам. На асфальте имеет смысл закручивать отбой, чтобы вилка не болталась вверх-вниз, а на грунтовках и пересечёнке наоборот, откручивать, чтобы вилка быстрее работала на неровностях. Отбой регулируется (если такая возможность предусмотрена производителем) либо снаружи вилки, либо внутри. В последнем случае для его регулировки требуется частичная разборка вилки (открутить крышки).

Compression (скорость сжатия). Весьма редко встречающаяся регулировка, хотя и полезная. Иногда действительно хочется замедлить именно скорость сжатия, а не отбой.

Lock Out. Суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно при въезде на крутые горки, а также при силовом педалировании. Нужно не забывать, что если в вилке нет защиты от пробоя, то на заблокированной вилке - нельзя прыгать.

Extension Control. Суть та же, что и у Lock Out, но вилка блокируется не на всю длину, а на определённую часть. Т.е. регулируется, длинна хода.

Хорошая амортизационная вилка.

Хорошая вилка - та, которая реально работает. Производителей и вилок как собак нерезаных, равно как и условий применения, так что перечислять не имеет смысла, есть более общее условие: хорошая вилка стоит дороже 200.

Однако помимо этого базового условия я полагаю выставить еще несколько требований:

* Наличие дистрибьютора в вашей стране, осуществляющего реальную гарантию и сервис
* Идентичность конструктива ног вилки: в каждой ноге должен быть и амортизатор и пружина. В иных случаях вилка перекашивается при работе (и подклинивается) и очень быстро изнашивается.
* Полное отсутствие необходимости смазывать вилку где-то снаружи. Если вы смазываете стойки вилки, значит вся грязь, которая попадет на смазку, будет внутри вилки (и никакие гофры не спасут), что ведет к частым ТО и быстрому подыханию вилки.
* Нетребовательность вилки к обслуживанию. Вот ведь уродство какое - делать ТО каждые 25 часов (!!!) езды, как пишут в доках на свои вилки всяки RST, SR и прочие массовики-затейники, даже RS и Manitou грешат подобным.
* Высокая износостойкость вилки.
* Апгрейдопригодность вилки. Это как бы дополнительное и необязательное условие, но я компьютерщик со стажем, поэтому этот пунктик просто сидит в подкорке. :)) Хотя суть такова, что к примеру из Marzocchi MXC можно сделать MXR за ~150 и получить совсем другую вилку. Это получится несколько дороже (на ~40) чем купить MXR сразу, но зато растянуто по времени, что зачастую более критично.
RS также внедрили возможность апгрейда своих вилок. Апгрейдить можно только в рамках данной серии, т.е. сделать Psylo из Judy не получится.


Пара слов о заднем амортизаторе. Принцип работы такой же, материалы - те же. В случае простой, напрямую, передачи усилия - "съедают" много сил при педалировании. Но такое сейчас вы вряд ли встретите. :) Разве, что на базарных/супермаркетовских недовелосипедах. Цена велосипеда с задним амортизатором, который имеет хоть какой-то смысл покупать - от 1200$.

Некоторые материалы были взяты мной пару лет назад с сайта http://www.realbiker.inc.ru/ но сейчас он почему-то не работает. Может быть переехали.

Читать дальше...

Данишевский о пользе велосипеда

Качество звука - не очень, но послушать стоит.
Читать дальше...

Выбор велосипеда. Часть четвёртая. Колёса.

"Мужчина, эти колёса - не глотают". (с) Масяня.
Итак, собственно, что включает в себя понятие "велосипедное колесо":
- втулка;
- спицы;
- обод;
- камера;
- покрышка;

Начнем мы с обода и покрышки, почему не с втулки, ну потому, что выбор втулки относится, скорее, к апгрейду, а не выбору велосипеда. Почему я так читаю - читаем ниже.

Обода (ободья). MTBшные обода сейчас делают из алюминия, есть, конечно, и стальные, но стоят в основном на поддедлках с рынков и супермаркетов, а мы ведь не пойдём туда покупать велосипед? Нет, конечно, не пойдём :) Также для увеличения прочности обода может применяться анодирование (поверхностное насыщение другими веществами гальваническим способом. Анодированые обода - чёрного цвета.

Профиль обычного МТВшного напоминает букву U, и бывают одинарные, двойные или тройные, а можно сказать так: одностенные или многостенные. Смотрим картинки.

Дополнительные стенки, как нетрудно догадаться, служат для увеличения прочности обода. Но это теория, а на практике возникает вопрос - насколько это критично.

Одностенные обода устанавливают, как правило, на младшие модели велосипедов и восьмёрки на них образуются крайне быстро, особенно если за рулём новичок, не распределяющий вес тела на весь велосипед. Хватит буквально одного неудачного съезда с бровки и у вас уже восьмёрка, об которую будут тереться колодки тормозов. Плюс эти обода меньше всех защищены от "складывания" при сильном ударе. Поэтому учтите: если вы покупаете велосипед с одностенными ободами, то первое, что вам придётся в нём поменять это - задний обод.

Двустенные обода достаточно сильно распространенны и стоят практически на всех велосипедах класса MTB. Их прочность и защита от восьмёрок гораздо выше, чем у одностенных, а масса не намного выше, что делает их практически идеальным выбором для большинства видов езды.

Трёхстеныые - встречаются редко. Дополнительная стенка служит для увеличения боковой жёсткости, т.е. дополнительная защита от восьмёрок и так же препятствует смятию обода тормозными колодками (привет ободной гидравлике :) ) Так же на боковую жёсткость влияет ширина обода, чем шире - тем жёстче.

Еще бывают пистонированные обода, в места установки спиц вставляются специальные пистоны, которые, уменьшают шанс того, что спицу вырвет. Установка таких, ободов имеет смыл при агрессивной езде и для людей с весом от 90кг.











Вот, пожалуй, и все про обода. Хотя стоит ещё добавить, что есть обода рассчитаные на применение дискового тормоза - на них нет тормозных дорожек, а значит, их нельзя ставить под V-брейки. теперь точно все, что стоит знать про обода при выборе первого велосипеда.

Покрышки.
Покрышки это тоже, в общем-то, не критерий выбора велосипеда. Так как стоят они сравнительно недорого и выбираются не под стиль езды. Поэтому я сильно на них останавливаться не буду. По крайней мере, в рамках этого цикла.
Итак, разделим покрышки по типу протектора.

Агрессивный протектор - большинство МТВ комплектуются именно такими покрышками, но это скорее маркетинговый ход, нежели реальная необходимость. Такая покрышка обеспечивает хорошее сцепление и высокую проходимость в условиях полного или частичного бездорожья.
Однако на ровной и твёрдой поверхности эти покрышки будут отбирать больше сил, чем слики и полу-слики. Поэтому если вы большую часть времени собираетесь ездить не по грязи, песку или рыхлой земле то вам стоит обратить внимание на эти самые слики и полу-слики.


Полу-слики. Центральная часть протектора - гладкая, что даёт хорошую накатистость и сцепление на асфальтовых дорогах, а протектор по бокам позволяет уверенно ездить по лесным тропинкам и грунтовым дорогам. В грязи, естественно, чувствуют себя хуже агрессивных покрышек.



Слики. Протектор на таких покрышках отсутствует (синусоидальные "вырезы" для большей скорости - не в счёт). Эти покрышки ставят для развития максимальной скорости. Однако при езде по грунту приходится прикладывать больше усилий для прокладывания колеи.

Есть ещё зимняя резина она - шипованая и имеет агрессивный протектор.


У каждой покрышки есть несколько параметров.
Размер (диаметр и ширина). Указывается в дюймах. Пример 26 х 2.5 . Чем шире покрышка - тем лучше сцепление, но ниже скоростные характеристики. Давление. На покрышке может быть указано рекомендуемое и максимальное давление.
Рекомендации по давлению в шине могут быть даны в фунтах на кв. дюйм (PSI), барах (Bar) или килограммах на кв. сантиметр (kg/cm2).
1 Bar = 1 kg/cm2 = 1 атм = 14.2 PSI;
1 PSI = 1 Bar / 14,2; 1 Bar = 1 PSI * 14,2
На перекачаных шинах - легче ехать по асфальту, но они хуже гасят вибрации. В грязи и на рыхлом грунте, наоборот, лучше ехать на приспущенных шинах.

По поводу стоимости покрышек, то самые дешевые начинаются от 15$, всё, что дешевле это подделки, которые при стоимости в 2а раза меньше, "ходят" раза в 4 меньше. Чем дороже покрышка, тем она, как правило, прочнее и легче, а чем легче колесо, тем быстрее оно раскручивается.

На спицах, мы вообще останавливаться не будем. Т.к. почти 100% на велосипеде (хоть за 300$, хоть за 1000$) будут стоять обычные спицы с нарезанной на теле спицы резьбой, а спицы с накатанной сверху резьбой, в общем-то, не так уж и нужны на обычном велосипеде.

Камеры. Камеры бывают разные, сильно разнятся в цене. Вас в первую очередь должно волновать 2е вещи:
- подходит ли ниппель на камере для вашего обода по диаметру и длиннее соска. Если у вас двойной обод, то вам нужна камера с длинным соском. А ниппели бывают в основном машинные и спортивные (Pesta), так вот pesta значительно уже автомобильного и если у вас обода по pesta, то автомобильный просто не влезет. Так же следует это учитывать при выборе насоса.

Втулки. Втулки есть задние и передние. Передние простые как 5ть копеек :) . 2а подшипника, ось, корпус вот в принципе и всё. Поэтому, как правило, передние втулки ставят дешевые. Задние втулки на порядок сложнее, т. к. в них стоит храповый механизм, позволяющий колесу крутиться и при неподвижных педалях. Задние втулки ставят фирмы Shimano, потому, что больше их никто и не делает. Ну, точнее делает, но либо совсем плохие, либо наоборот слишком хорошие и дорогие. Но учтите, это касается только подшипниковых втулок, планетарные, например, также делает SRAM. Так вот есть несколько классов оборудования этой фирмы, которая к слову делает не только втулки, но и цепи, системы переключения передач, тормоза и много ещё чего.

Tourney - втулки этого класса обладают самыми плохими характеристиками, да и к тому же в них нет храпового механизма, только резьба под звёздочки, в которых, должен этот механизм стоять. Очень старая система.
Altus/Acera (RM30 RM60) - эти втулки уже своременного типа, но грязезащита находится на печальном уровне.
Alivio (RM65) - грязезащита лучше чем у предидущего уровня, но всё-же недостаточна, для нормальной эксплуатации в этой самой грязи :)
Deore (М525 М530) - двойная защита от грязи.
Deore LX (M585 М580) Deore XT (М756 М775 М770) двойная защита и улучшенная обработка беговых дорожек подшипников. Deore LX - лучшее соотношение цены и качества ( задняя втулка стоит примерно 30 баксов).
XTR (M960 M965 М950) наилучшая обработка, грязезащита и шарики из нержавеющей стали.
Так вот теперь о печальном - покупая велосипед за 1000 убитых енотов вы получаете втулку класса не выше Alivio. Поэтому я и говорил, что это скорее вопрос апгрейда нежели выбора :) .
Пока всё, в следующий раз про амортизационные вилки и если будет не лень, то и про задние амортизаторы. Читать дальше...

Хорошо, что где-то есть такие люди.

Старенько, конечно, но может кто не видел (я, например, не видел :) ).
Вот такое обращение появилось на одном из почтовых ящиков в Торонто.
"Ларисе, Гасу(?), медсестре с мороженным, мужчине с мобильным телефоном и женщине с влажными полотенцами из La Hacienda*
СПАСИБО
за вашу бесконечную заботу и доброту ко мне, когда я упала с велосипеда во вторник 14го августа. Я в порядке и мои швы заживают.
Вы подарили мне веру в человечество. Сюзанна."
*La Hacienda - отель.

Прочтя это, мне вспомнилось, как как-то, раз из-за технической неисправности у меня заклинило переднее колесо на скорости где-то 25 км/ч. Ну и я естественно перелетел своего железного коня. Голову закрыть руками успел (а ведь в дальнейшем, именно я, буду призывать вас всегда ездить в шлеме :) ), но, тем не менее, падение было достаточно болезненным и неприятным (немного повредил сустав правого локтя). В итоге я некоторое время лежал на обочине, приходя в себя и пытаясь, не шевелясь определить - не сломал ли чего. А в это время мимо меня несколько раз туда назад проехала какая-то дамочка на белой "Мазде" с "У" на стекле - ездить училась. При этом ей и в голову, похоже, не пришло поинтересоваться у лежащего рядом с велосипедом на обочине человека - не нужна ли какая-нибудь помощь? Вот такие пирожки с котятами :( . К стати это один из сильнейших минусов велопрогулок в одиночестве, поэтому не забывайте: нельзя рассчитывать на то, что вам прейдут на помощь незнакомые люди, особенно на постсоветском пространстве, рассчитывайте, только на себя и тех, кто с вами.

Читать дальше...

Выбор велосипеда. Часть третья. Тормозим.

Тормоза это, то, что будет спасать вашу жизнь. Поэтому к их выбору лучше отнестись серьёзно, ни или по крайней мере понимать о чём идёт речь. :)

Итак, какие же есть на свете типы велосипедных тормозов.

Ножной тормоз. Ну это я думаю всем известная ещё по всяким "Салютам-Украинам" система. Суть проста: при попытке вращать педали в обратную сторону - заднее колесо стопорится. Сегодня такая система применяется в городских велосипедах и она несколько надёжнее той, что в "Украинах-Салютах". Однако таких тормозов явно недостаточно при более-менее агрессивной езде. Т.к. педали в нужный момент могут быть в неудобном для торможения положении. Да и распределение нагрузок при торможении таково, что большая его часть приходится всё-таки на переднее колесо, а оно-то как раз без тормоза.


Клещевые тормоза. Первый тип тормозов в котором для торможения резиновыми колодками сжимается обод. Это в своё время позволило тормозить и переднее колесо. Однако у них есть масса минусов:
- перекос при торможении (значит с одной стороны нажим слабее)
- крепление всего в одной точке
- легко собирают всю грязь какую только находят :) , после чего практически не тормозят
В последствии были модификации с удлинённым плечом, но это было как "мертвому припарки".

Кантилеверы.

Этот тип пришёл на смену клещевым. Их основными плюсами было то, что из-за изогнутой формы (в сторону от покрышки) они не собирали грязь в таких невероятных количествах и не перекашивались при торможении. Но, был у них и один недостаток - чем ближе сходились колодки, тем меньше получалось усилие. Проблема была в том, что чем больше угол между "усиками", тем больше усилие, а при торможении этот угол уменьшался, что явно снижало КПД, а точнее шансы вовремя остановиться. Спортсменов и просто любителей прокатиться "с ветерком" эта ситуация явно не устраивала, поэтому появились тормоза векторного типа или V-брейки.

V-брейки.
Внешне они схожи с кантилеверами. Они, так же не забиваются грязью, однако благодаря тому, что стягиваются они по прямой усилие передаётся полностью, а следовательно тормозное усилие выходит значительно выше. Кто пробовал на хорошей скорости заблокировать переднее колесо, то понимает о чём речь :)

Ободная гидравлика. Суть проста: две, последовательно соединённые гидролинией "машинки" обжимают обод. Всё просто и как мы помним из школьного курса физики - весьма эффективно, т.к. жидкость в отличии от тросика - не меняет свой объём, что позволяет создавать весьма значительное тормозное усилие (ведь по сути своей эта система - ни что иное как гидравлический пресс) . Такие тормоза бозволяют взять колесо "намертво" даже в дождь и ли мороз, за что и ценятся триальщиками. Наиболее известная у нас фирма это "MAGUARA". Есть конечно и минусы: больший вес по сравнению с V-брейками, высокая чуствительность к "восьмёркам" на ободе, трудность полевого ремонта, из-за большого усилия нужны хорошие обода, т.к. обычные - продавливаются (я ж говорил - гидравлический пресс :) ).

Итак что мы имеемпо ободным тормозам:
- наиболее приемлемый вариант из ободных тормозов это V-брейки;
- все ободные тормоза чувствительны к качеству обода, а точнее к "восьмёркам" на нём;
- сильная зависимость от погодных условий (грязь, вода, снег, мороз, плотный туман). Однако ради справедливости стоит сказать, что если не залезать в "говна" поуши, то правильно настироенных хороших V-брейков вполне хватает в большинстве случаев.

Но, раз есть минусы, значит всегда будут те, кто ищет как их исправить или обойти. И вот такие люди, не долго думая, решили не изобретать велосипед, простите за каламбур и использовать всем давно известные дисковые тормоза.
Дисковые тормоза. Суть проста и понятна: на втулке колеса (слева) закреплён стальной диск, на вилке, если это передний тормоз или на раме, если задний - стоят "машинки" в которых две колодки обжимают диск при нажатии тормозной ручки.
В итоге, нам наплевать на восьмёрки и погодные условия. Они реже требуют настройки, если речь идёт об механических, а в гидравлических вообще практически идеально реализован принцип "настроил и забыл". Так же благодаря тому, что диск стальной, а не алюминиевый как обод можно использовать колодки с абразивным покрытием, что повышает тормозное усилие по сравнению с ободными тормозами (магуаровских монстров в расчет не берём :) ). Ещё дисковые тормоза позволяют лучше модулировать тормозное усилие по сравнению с V-брейками.
Ну что же - похвалили, перейдём и к минусам, ага куда же без них:
- дисковые тормоза тяжелее своих ободных собратьев;
- стоят ощутимо дороже;
- при установленных дисковых тормозах идёт бОльшая нагрузка на спицы;
- сложнее в ремонте, особенно гидравлические - их в чистом поле вы вряд-ли сможете отремонтировать, т.к. нужен спецю инструмент для прокачки жидкости.
Дисковые тормоза, как уже было отмечено бывают механические и гидравлические. Какие же плюсы у гидравлики?
- настроил и забыл;
- нет трущихся частей, ну кроме колодок естественно :);
- бОльшая сила торможения;
- лучший контроль за силой торможения;
- нет растягивающегося тросика :)
Ну и естественно гидравлика стоит дороже.
Вот собственно и всё основное, что нужно знать про типы велосипедных тормозов, для начала. Теперь подойдём к животрепещущему вопросу - какие же тормоза нужны.
Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно сначала ответить на другой: как вы будете ездить? Если в ваших планах нет регулярной скоростной езды по грязи, снегу и иже с ними, то вам вполне хватит хороших V-брейков, а такие стоят практически на всех велосипедах известных фирм с ободными тормозами. Если же вы хотите всего выше перечисленного, то учтите, что велосипед с нормальными механическими дисковыми тормозами отличается от своего собрата с V-брейками долларов на 80-100 и стоит, примерно, 700 или больше долларов. Все, что дешевле вряд-ли позволит ощутить вам все преимущества дисковых тормозов в полной мере. Читать дальше...

Выбор велосипеда. Часть вторая. Рама.

Рама для велосипеда, это, примерно, как фундамент для дома. Так, именно от геометрии и размеров рамы зависит, то для какого стиля езды предназначен данный велосипед и то, какие комплектующие на нём могут быть установлены. Рама самый сложный и дорогой в замене компонент. Поэтому именно с рамы начинается выбор конкретного велосипеда, а точнее с геометрии рамы, а потом уже рассматривается материал из которого она сделана и ростовка рамы. Итак, что такое геометрия велосипедной рамы и из каких материалов их делают...


Геометрией рамы называют общепринятую совокупность длин всех труб и углов между ними. От геометрии рамы зависит принадлежность велосипеда к той или иной категории.

* A — длина верхней трубы переднего треугольника;
* B — длина верхней трубы переднего треугольника;
* C — длина верхнего пера заднего треугольника;
* D — высота рулевого стакана;
* E — длина нижнего пера заднего треугольника;
* F — длина нижней трубы переднего треугольника;

* G — рост рамы;
* H — рост рамы;
* K — рост рамы;
* L — угол наклона подседельной трубы;
* M — угол наклона рулевого стакана.
Параметры A и B показывают, как различные производители измеряют длину верхней трубы переднего треугольника.

Параметры G, H и K показывают, как различные производители измеряют рост рамы. Некоторые производители, чаще всего итальянские, считают ростом рамы расстояние от центра оси каретки до центра места соединения подседельной и верхней трубы переднего треугольника (параметр K).

Оптимальная ростовка рамы зависит от роста человека, люди с маленьким ростом нуждаются в более маленьких рамах. Размер колеса велосипеда (26" или 28" обод) не может служить параметром определения размера рамы. Велосипед с 28" колесами и маленькой рамой, может быть меньше чем велосипед с 26" колесами и большой рамой. Рост рамы можно определить приблизительно по таблице. Также рост рамы определяется произведением внутренней длины ноги (расстояние от промежности до пятки) и коэффициента 0.59. Ростовка рамы может указываться как в сантиметрах, так и в дюймах.

Основные ростовки и их обозначения.

Размер	Размер	Рама	Рост, см
Маленький	S - Small	16"	150-165
Средний	M - Medium	18"	165-180
Большой	L - Large	20"	175-200
Сверхбольшой	XL -Xtra Large	22"	190 и >

Есть ещё один совет при подборе размера рамы: когда вы стоите на земле, то между верхней трубой и вашей промежностью, должна помещаться ладонь, поставленная ребром. Это актуально как для мужчин, так и для женщин.

Как было написано выше, не только выбор материала определяет основные характеристики рамы: прочность, жесткость, вес, вибронагруженность. Кроме материала свое влияние оказывают геометрия рамы в целом и труб в частности. Существует несколько возможностей оптимизировать велосипедную раму для конкретного применения.

Чем больше диаметр трубы используется, тем выше становится ее жесткость на изгиб, даже при пропорциональном снижении толщины стенок трубы. Точнее, обычно толщину стенок снижают несколько сильнее для снижения веса рамы при относительно неизменной жесткости. Поэтому все современные велосипеды, даже со стальными рамами, имеют трубы большего диаметра, в сравнении с велосипедами 70-80-х. С другой стороны, сделать стенки труб очень тонкими недопустимо из-за возможности смятия трубы при ударе. Для каждого материала, из которого изготавливаются рамы, есть некоторое пороговое значение.

Из прочностных расчетов велосипедных рам следует, что от распределенной по раме нагрузки в ней возникают довольно неравномерные напряжения. Особенно сильно это заметно на изгибающих нагрузках в поперечной плоскости: максимальные напряжения в трубе появляются на ее концах, а в центральной части они заметно меньше. Для снятия лишнего материала в зоне с небольшими нагрузками и добавления его там, где нагрузки максимальны, применяются так называемые баттированные трубы (butted tubing), трубы с переменной по длине толщиной стенки. Обычно, в спецификациях велосипедов указывается, что рамы баттированные (butted), но иногда поясняется: double butted, triple butted, что означает, что трубы имеют 2 или 3 характерных размера.

Кроме того, утолщение труб по концам положительно сказывается на прочности сварных соединений. При существенном повышении температуры во время сварки, прочность материала снижается. Снижение веса рамы за счет применения баттинга может быть очень велико, но производство баттированных труб существенно дороже, чем обычных, с постоянной толщиной стенки, что заметно сказывается на стоимости велосипеда. Поэтому многие производители рам для велосипедов среднего ценового диапазона вместо баттированных труб используют трубы с профилированным сечением, что дает меньший эффект, но значительно дешевле. Обычно так изготавливается нижняя труба рамы: у рулевой колонки труба имеет овальное сечение, вытянутое в вертикальной плоскости, в средней части круглое, а у каретки горизонтально-вытянутый овал. Это также позволяет легко сопрягать сверх - размерные трубы с обычными.

Ситуация такова, что современные рамы имеют высокую жесткость в вертикальной продольной плоскости и низкую в поперечной. С одной стороны, большая жесткость является плюсом, меньше энергии теряется на изгиб рамы, но, с другой стороны, излишняя жесткость сильно утомляет велосипедиста. Для некоторого снижения вертикальной жесткости производители идут на такие решения, как создание рам, у которых верхняя и нижняя трубы рамы сближены и расходятся от рулевой колонки под меньшим углом. Перья заднего треугольника делаются с небольшим изгибом в продольной или поперечной плоскости для обеспечения некоторой амортизации при езде.

При покупке велосипеда следует не только определиться с тем, какой тип предпочесть, исходя из предполагаемого назначения и стиля катания, но и то, какое дополнительное оборудование планируется размещать на велосипеде. Ведь далеко не на любой велосипед можно установить грязевые щитки, багажник, генератор, питьевую флягу или какое-либо другое оборудование.

Однако разговор о геометрии рам не может быть закончен, не рассмотрев, хотя бы кратко, основных параметров геометрии рам:

* * *

Стабильность - Способность велосипеда держать "курс", сохранять прямолинейное направление. Большая стабильность велосипеда хороша для фрирайда, даунхилла, или протяженных однообразных участков - а на техничных участках трассы более важный параметр - это маневренность велосипеда.

* * *

Маневренность - Скорость реакции велосипеда на манёвры велосипедиста, способность быстро менять "курс". Маневренный и стабильный велосипед - это идеальное сочетание.

* * *

Сцепление с поверхностью - Сила сцепления заднего колеса с поверхностью. Зависит от правильности распределения веса велосипедиста – то есть от дизайна рамы - угол подседельной трубы (подседельный угол), длины задних перьев и расстояния между колёсами (база) велосипеда.

* * *

Длина верхней трубы - Расстояние между центрами рулевой колонки и подседельного штыря, горизонтальная линия. Длинная верхняя труба дает большую стабильность и меньшую маневренность велосипеда. От длины трубы зависит посадка велосипедиста - более вертикальная - прогулочная или более горизонтальная - гоночная.

* * *

Колесная база - Расстояние между передней и задней осями колёс, горизонтальная линия. Увеличенная база дает большую стабильность и меньшую маневренность велосипеда.

* * *

Длина задних перьев - Расстояние между кареткой и осью задней втулки, горизонтальная линия. Более короткие задние перья рамы обеспечивают большее сцепление заднего колеса с поверхностью почвы и большую маневренность велосипеда. Обычно длина задних перьев минимальна - насколько это возможно.

* * *

Подседельный угол - Угол между подседельной трубой и линией, параллельной земле. При малых углах (большой наклон трубы назад) вес велосипедиста смещается назад - обеспечивая лучшее сцепление, при более вертикальных углах - вес гонщика перемещается вперёд, обеспечивает лучшую посадку для силового педалирования.

* * *

Высота каретки или зазор - Расстояние между кареткой велосипеда и поверхностью почвы (дорожный просвет). Увеличение зазора - уменьшает стабильность велосипеда, но при этом увеличивается проходимость и наоборот. У шоссейных велосипедов каретка находится ниже чем у горных.

* * *

Длина выноса - Расстояние от центра рулевой колонки до руля, горизонтальная линия. Длина выноса оказывает существенное влияние на маневренность велосипеда и посадку велосипедиста.

* * *

Рулевой угол - Угол между рулевой колонкой и линией, параллельной земле. Большой угол (близкий к вертикали) обеспечивает лучшую маневренность велосипеда. Также зависит от хода вилки.

* * *

Зазор вилки - Расстояние между центром втулки переднего колеса и воображаемой линии, проведенной через рулевую колонку, горизонтальная линия. Это характеристика вилки, а не рамы, но в комбинации с рулевым углом и длиной выноса, влияет на маневренность велосипеда. Меньший зазор - обеспечивает лучшую маневренность.

* * *

Уход вилки - Расстояние между точкой соприкосновения переднего колеса до точки соприкосновения с землёй воображаемой линии, проведённой через рулевую колонку. Меньший уход - обеспечивает лучшую маневренность. Зависит от сжатия передней и хода вилки.

Однако, никакие теоретические изыскания, не заменят пары кругов перед магазином :) Поэтому, обязательно проверьте - как вам сидится на велосипеде.

Из чего же всё-таки делают велосипедные рамы...
Сегодня вы можете столкнуться с рамами сделанными из:
*Стали.
*Алюминиевого сплава (да-да там не чистый алюминий, а то помню одного "спеца", который рассказывал, что в 7005 алюминий, чище чем в 6061, что это за циферки - ниже).
*Титанового сплава
*Карбона
*Магниевые сплавы

Сталь.
Самые дешевые и тяжелые рамы на рынке. Стоят, как правило, на младших моделях у малоизвестных производителей, например Comanche. Основное их преимущество это то, что их легко заварить, т. к. это можно сделать обычной сваркой. Ещё они неплохо гасят вибрации. Но как по мне, это не перевешивает их минусов: низкая прочность (особенно у дешевых на ашано-байках), большой вес и подверженность коррозии. Но если вы покупаете велосипед именно из младших моделей со стальной рамой, то ищите высоколегированную сталь (high tensile, hiten steel, Hi-Ten), она немного легче, прочнее и меньше подвержена коррозии. Есть так же стальные хроммолибденовые рамы (CrMo 4130), их показатели ещё лучше, но они редки и весят всё же больше алюминиевых.

Алюминий
Наиболее распространенный на рынке материал для велосипедных рам, устанавливается на велосипедах, примерно от 300$. На самом деле, как я уже писал, это не алюминий в чистом виде. Это сплавы в которые, для достижения необходимой прочности, добавляют цинк (7ххх) или магний (6ххх) (на самом деле там ещё много чего добавляют, но этих добавок больше всего, поэтому будем делить по ним :) )
7ххх или 6ххх (обычно это 7005 и 6061, хотя есть и 7020, к примеру, но редко встречается)
7005 Более прочный и жёсткий чем 6061, менее технологичен в производстве и стоит дешевле. При прочих равных, рама из 7005 проживёт дольше рамы из 6061.
6061 Более технологичен. Позволяет делать трубы переменного сечения, для понижения общего веса рамы, к примеру. Рамы 6061 мягче, и лучше гасят вибрации. Однако стоят дороже.

Хотя, на самом деле, при покупке недорогого велосипеда общего назначения вы вряд ли
заметите разницу между этими сплавами. Поэтому не стоит на этом сильно заморачиваться и вестись на росказни продавцов от том, что настоящие байкеры ездят только на велосипедах с рамами из алюминия 60061, а те кто ездят на 7005 - полные лохи и ничего в этой жизни не понимают. Да и вообще на будущее - то, как едет велосипед - процентов на 80% зависит от велосипедиста, а не от велосипеда

Есть у алюминиевых рам и один минус - они накапливают усталость, а это значит что в один прекрасный момент рама может поломаться, так же это может случиться и в случае сильного удара, на который такой тип рамы - не рассчитан. Проще говоря - не нужно прыгать с метровых парапетов на велосипеде за 700$. Однако, не так страшен чёрт, как его некоторые малюют. Даже при активной эксплуатации, нормальной алюминиевой рамы "хватит" лет на 8 -10. Также еще один минус - даже 6061 алюминий будет намного жёстче стали.

Титан.
Гораздо прочнее алюминия и при этом, мягче его при езде. Стоят довольно-таки дорого, и практически не поддаются ремонту. Но по мнению людей, которые на таких рамах ездят, оно того стоит.

Карбон и иже с ним.
Дорогой и очень лёгкий материал. Живёт всего несколько лет. При поломке, рама - абсолютно не ремонтнопригодна. Плохо переносит удары. Применяется в основном только там, где масса велосипеда очень критична. Применение для повседневной езды, по моему мнению - абсолютно не оправдано.
Вот пожалуй и всё, что стоит знать о велосипедных рамах при покупке нашего велосипеда. В следующий раз - колёса и тормоза. Читать дальше...

Лечим раны, ушибы, укусы и солнечные ожоги.

Вот такая вот статейка о том, как лечить раны, ушибы, укусы и солнечные ожоги подручными средствами. Хотя всё-таки лучше иметь с собой аптечку :)


Взято отсюда.

Безопасное лето

Летом на долю детишек приходится определенное количество ушибов, порезов, ожогов и прочее. Как с ними справляться:

Ушибы

* Полынь горькая, трава

Свежую траву истолочь до сока и прикладывать к пораженным местам. При сильном ушибе наложить толстым слоем. Не допускать высыхания; чаще менять. Зимой применять мазь: 1 часть сока полыни (сгущенного на воздухе) на 4 части основы (коровье масло, или свиной жир, или вазелин). Можно консервированный сок. Сок консервируется водкой или 60|-ным спиртом. Можно заварить сухую траву кипятком, и когда остынет, делать холодные примочки; но это не так эффективно.

* Лук репчатый

Свежий сок или кашицу из головки лука применяют в виде компресса. Хорошее средство при ушибах, особенно колена.

* Зверобой продырявленный, трава

Одну столовую ложку травы с цветками на 1 стакан кипятка. Настаивать, укутав, 1 час, процедить. Принимать внутрь по одной столовой ложке 3—4 раза в день до еды при ушибах груди. Из охлажденного настоя делают компрессы при ушибах; накладывают и свежее измельченное растение. Можно применять мазь. Способ приготовления — смотри п. 1.

* Подорожник большой, лист

Ценен в свежем виде как противовоспалительное и болеутоляющее средство. Прикладывать размятые или целые листья к ушибам, даже в случае поражения кожи. Можно применять сок, настойку или мазь из настойки (1:4) на жировой основе.

* Бодяга (пресноводная губка)

Одну столовую ложку воды на 2 столовых ложки бодяги в порошке. Это тесто наложить на ушиб и перевязать. Целебное действие начинается, как только начнет испаряться вода и бодяга станет полусухой. Можно разводить бодягу подсолнечным маслом в соотношении 1:1. Менять 2 раза в день.

* Ноготки (календула), цветки

Спиртовой настойкой или мазью календулы смазывают ушибы, ссадины, кровоподтеки, опухоли.

* Петрушка огородная, лист

Свежие листья прикладывают на ушибы, нарывы, укусы пчел. Менять через 3—4 часа. Свежий сок в виде компрессов и примочек применять при ушибах.

* Две столовые ложки творога смешать с одной столовой ложкой меда. Наложить в виде компресса на 48 часов при ударе, ушибе, опухоли.
* Йод

Одно из лучших средств при ушибах, кровоподтеках, опухолях, ссадинах, ранах. Смазать обильно йодом пораженное место (если рана небольшая, не открытая) и вокруг него. Смазывать ежедневно.
Раны

* Живица, подсолнечное масло, воск, мед

Живицу растопить в водяной бане или растворить в 90|-ном спирте. Смешать поровну живицу, желтый воск, подсолнечное масло и мед. Марлевый тампон смочить в этом бальзаме или намазать бальзамом; наложить на больное место и перевязать. Менять один раз в сутки. Применяется при ранах, больших порезах и различных простых и гноящихся язвах.

* Сушеница топяная, трава

Свежую траву растолочь, сделать пластырь и приложить на раны или язвы. Остановит кровотечение и зарубцует. Менять дважды в день.

* Тысячелистник обыкновенный, трава

Свежую траву растолочь, сделать пластырь и положить на 1 рану или язву. Остановит кровь, заживит рану. Менять 2—3 раза в день. Можно отжать сок, смочить тампон и приложить на рану или язву.

* Симпатическое средство

Промыть хорошо рану. Взять свежесрезанный спелый пшеничный колос и концом колоса водить по язве или ране крест-накрест 3 раза. Затем этот колос выбросить. Делать так трижды в день: утром, в обед, вечером. Принимать такие процедуры в течение трех дней. Язва или рана вскоре затянется (зарастет). Хлебный колос обладает большой биологической активностью. С колоса на рану стекает поток энергии и способствует заживлению раны.

* А вот рецепт мази, которая с успехом заменит аптечную мазь "Биопин"

100г сосновой живицы (смолы хвойных деревьев), 100 г нутряного свиного сала, 100 г пчелиного воска, все растопить в течение 30 минут на паровой бане, остудить и смазывать 1 раз в день в течение двух недель.

* При гнойной ране поможет печеный лук.

Надо испечь в духовке половину луковицы и взять дольку, снять пленочку, приложить к ранке и закрепить. Меняйте повязку 2 раза в день. Лук можно испечь и на электроплите, положив дольку на конфорку, он станет мягким, нужно обрезать обуглившиеся места, а чистым срезом приложить к ранке. Лук не должен быть сырым, сырой лук не помогает.

* При всевозможных нарывах и нагноениях к болячке привязывают соленый огурец или тампон, смоченную в огуречном рассоле (без уксуса).
* Длительно незаживающие раны вылечит чистый сок чистотела - смазывайте их несколько раз в день.
* Смолу с елки (или сосны), живицу, применяют от всяких гнойных кожных заболеваний: панариций, фурункулы и другие гнойные раны. Смола хорошо очищает от гноя и дает быстрое заживление.

Возьмите кусок смолы и разомните до мягкой консистенции. Затем приложите на больное место и прибинтуйте на 2-3 дня. Можно повторить несколько раз.

* Очень эффективно зверобойное масло. Оно прекрасно заживляет язвы, трещины на коже, геморрой, разглаживает морщины на лице? французы говорят: морщины боятся зверобойного масла.

Способ приготовления такой. Наполнить банку листьями и цветами зверобоя (грубые стебли выбросить), немного уплотняя эту массу. Потом залить растительным маслом, сколько поместится. Горлышко банки завязать марлей, чтобы поступал воздух, и поставить на месяц (не беда, если и дольше) в темное место при комнатной температуре. Затем слить в нужную посуду и хранить в холодильнике.

* Ну и, конечно, снова вспомните о березе. Настойка березовых почек на водке поможет от ран, порезов, фурункулов. Залейте 1 стакан почек 0,5л спирта или самогона. Настоять 2 недели, в темном месте, периодически встряхивая.
* йодинол - наложить смоченный тампон и держать его всегда смоченным. Держать до тех пор, пока тампон будет менять цвет с синего на белый.

Укусы

Летом, конечно, не избежать укусов насекомых. Как "скорую помощь" используйте листья подорожника или березы. Сорвите листочек, разомните до появления сока и приложите к месту укуса.

Свежим соком петрушки в виде компрессов лечат дерматиты от укусов насекомых, ушибы, нарывы, выводят веснушки и коричневые печеночные пятна.

Особенно тяжело переносимы укусы пчел и ос. Попробуйте такое средство. Сделайте кашицу из питьевой соды и сильно потрите место укуса. Затем, не смывая соды водой, а просто стряхивая порошок, привяжите зелень петрушки, предварительно поколотив ее (до образования сока) толкушкой. Держите петрушку до исчезновения опухоли.

После укусов насекомых, вызывающих сильную аллергическую реакцию, хорошим противоядием является полынь. Если нет возможности нарвать в экологически чистом месте свежей полыни, следует заварить купленную в аптеке траву полыни и выпить. Взрослые могут запить ее 30 граммами красного виноградного вина.

Очень болезненными и даже опасными для жизни могут быть укусы диких ос или многочисленные укусы пчел вследствие аллергии, способной вызвать удушье. Если это произошло, к месту укусов надо прикладывать ломтики свежей картошки или сырого репчатого лука, меняя их каждые 5-10 минут. Также хорошо прикладывать компрессы из глины, смешанной со столовой ложкой уксуса или красного вина, менять компрессы каждые полчаса. При этом пьют полынь или мяту.

Если вас укусила сколопендра, тигровая оса или тарантул, поможет сильное растирание места укуса с применением базиликового, фенхелевого или мятового масла. Отправляясь на дачу или загородную прогулку, всегда имеет смысл запастись одним из этих масел. Если масла под руками не оказалось, снять последствия укуса можно, используя спиртовую настойку базилика, фенхеля или мяты (трава заливается в банке водкой или спиртом, настаивается 10 дней в темном месте и процеживается).
Загар и ожоги

Загорать нужно постепенно. Первый день под прямыми солнечными лучами следует находиться не более 10 — 15 мин., а жителям районов с умеренным климатом и тем более северянам, отдыхающим на юге или в горной местности, первые дни лучше пользоваться солнечным зонтиком. При хорошей переносимости с каждым днем увеличивают пребывание на солнце на 5—10 мин. Максимальный срок для уже загоревшего человека не должен превышать 1 — 1 1/2 часа.

Равномерному загару помогает смазывание кожи перед солнечной ванной гвоздичным, ореховым, персиковым или другим растительным маслом. Наиболее благоприятное время для загара в южной полосе — до 11 — 12 часов (утренние часы), в средней и северной — с 11 до 13 часов.

Принимая солнечные ванны, голову покрывают косынкой, панамой или соломенной шляпой. Лучше надеть темные очки: под действием прямых солнечных лучей в слизистой оболочке глаз, не имеющей защитного рогового слоя, может возникнуть воспаление - конъюнктивит.

Нельзя загорать сразу после еды или натощак, чрезвычайно вредно спать на солнце. Неумеренное облучение, стремление как можно быстрее загореть, помимо общих болезненных явлений (недомогание, раздражительность, головная боль, бессонница, озноб, повышение температуры), могут вызвать ожог кожи и солнечный удар.
Народные средства, помогающие защитить кожу от загара и устранить его неприятные последствия

* Старинная рекомендация

«Главная неприятность, остающаяся после загара, состоит в измененном цвете кожи и в шероховатости ее, которая иногда несколько времени остается. Тут, скорее всего, помогает частое примачивание загоревших мест мягкою водою или же соком из 1 сырого картофеля. Этими средствами легко уничтожаются жар и загорелый цвет кожи, и укрепляется верхняя кожица, которая часто остается неровною и шероховатою. Если же кто хочет уничтожить шероховатость и лопание кожи, как следствие, остающееся после загара, то он должен употреблять вышеупомянутые средства, к которым с пользою можно присоединить толченую коричневую скорлупу горького миндаля».

* Огурец

а) Настойка семян огурца
Приготовляется на водке или 40|-ном спирте в соотношении 1:10. Настаивать 2 недели, процедить. Перед употреблением настойку развести водой также в соотношении 1:10 и ежедневно протирать лицо до получения желаемого результата. Применяется как средство, предохраняющее кожу от загара и появления веснушек. Можно также делать маску из этого состава на 5 — 10 мин.

б) Водочная настойка верхней кожицы огурцов служит для натирания лица и рук от загара и веснушек.

* Простокваша

а) До некоторой степени кожу можно защитить от действия солнца простоквашей.

б) При стойком покраснении участков кожи их смазывают кислым молоком, одеколоном или водкой и от дальнейшего пребывания на солнце воздерживаются до исчезновения покраснения.

в) Для уменьшения неравномерной пигментации, вызванной загаром, протирать открытые участки кожи кислым молоком или лимонным соком.

4. Средство от солнечного загара и обветривания
Взять немного сырого желтка из свежего куриного яйца на ладонь и обильно смазать лицо. Когда желток затвердеет на лице, его следует смыть водой с мылом. Результат всегда великолепный.

* Защитные кремы

Кремы, предназначенные для защиты кожи от неблагоприятных атмосферных воздействий, охлаждают кожу и предохраняют ее от сильного действия солнечных лучей. Эти кремы используют в горах, на пляже:

а) Спермацет — 3 г, вазелин — 47 г, вода — 48 мл, глицерин - 7,5 мл, духи - 0,5 мл.

б) Салол - 7 г, вазелин - 47 г, ланолин - 25 г, вода - 25 мл.
Средства от ожогов

* Картофель

а) Клубни картофеля очистить от кожуры, натереть на мелкой терке и отжать сок через марлю. Смазать им лицо или смочить в нем марлевую салфетку и наложить на пораженные участки кожи. Картофельный сок оказывает противовоспалительное действие, поэтому применяется при лечении солнечных ожогов. Сок можно смешать с толокном или пшеничной мукой и наложить маску на лицо на 15 — 20 мин.

б) Маска для опаленной солнцем кожи
Несколько клубней картофеля отварить в мундире, очистить, размять в пюре и смешать со свежей сметаной или сливками до консистенции хорошо мажущейся массы. Смесь в теплом виде нанести на лицо на 10— 15 мин., затем кожу протереть ватным тампоном.

в) Если на сильно обожженный участок кожи сразу же наложить сырой тертый картофель, это успокоит боль и предотвратит появление волдырей.

г) При солнечных ожогах на обожженные места наложить слой кашицы из тертого сырого картофеля на 20 — 30 мин.

д) Покрасневшую и раздраженную кожу лица следует припудривать картофельной мукой.

е) Если после пребывания на солнце наблюдается легкое покраснение носа, его несколько раз обильно припудривают крахмалом.

* Чай

а) При солнечных ожогах рекомендуется накладывать компресс из крепко заваренного чая (чайную ложку чая заварить в 1/4 стакана кипятка, настаивать 30 — 40 мин., процедить). Процедуры проводятся 2 — 3 раза в день продолжительностью по 20 — 30 мин. Компрессы снимают боль и ощущение жжения.

б) Жом после использования чайного напитка можно использовать в виде компресса.

в) Предварительное смазывание кожи лица или других частей тела крепко заваренным чаем предупреждает возникновение солнечного ожога.

* Отвар листьев иван-чая узколистного

Взять 10 г сухих листьев, залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 мин. Использовать в виде примочек при солнечных ожогах.

* Ромашка аптечная

а) Настой ромашки (1 столовая ложка на стакан кипятка, настаивать 30 мин.) используется для примочек и компрессов при солнечных ожогах, обмораживаниях.

б) Спиртовую настойку или 5 — 10%-ный водный отвар ромашки (одну столовую ложку сухих соцветий залить стаканом воды, кипятить 5 мин., настаивать около часа) полезно добавить в любой жирный или витаминизированный крем. Крем с такой добавкой помогает при раздражении кожи и солнечных ожогах.

Здоровья Вам и Вашим детям!
Юлия Матвеева. Читать дальше...

Выбор велосипеда. Часть первая.

Выбор велосипеда, тема весьма обширная и разносторонняя. И начинается, как правило, с вопроса: "Зачем нужен велосипед?". Так как велосипеды для различных целей хоть и выбираются по одним и тем же параметрам, но позиции, с которых эти параметры оцениваются, могут, находится с абсолютно противоположных сторон. Например, взгляд на то, какой должна быть резина у даунхильщика и шоссейника (кто они такие и почему их взгляды так различаются, я напишу немного позже :) ). Поэтому нельзя взять и написать универсальное руководство по выбору любого велосипеда. Поэтому я сразу напишу, какой велосипед мы будем выбирать, чтобы определиться с позицией оценки. А выбирать мы будем велосипед из самой распространённой группы велосипедов - MTB. Эти велосипеды наиболее универсальны и подходят для езды как по городу (включая съезды с бордюров, лестниц и при некоторой сноровке перепрыгивание сточных канав), так и по трассе или вообще бездорожью. Если бы дело шло о какой-то цивилизованной стране, где есть велосипедные дорожки, то может быть, рассматривался и другой вариант. Но я живу на просторах бывшего СССР и здесь, дела обстоят несколько хуже и понятие "бездорожье" порой применимо к дороге в одном квартале от проспекта, а ездить хочется везде :)
Итак, что такое MTB и какие ещё бывают типы велосипедов.

Пожалуй, сначала мы разделим велосипеды по количеству амортизаторов:

Ригида (Rigid)
Велосипед без амортизаторов вообще. Иногда это имеет смысл. К примеру, амортизаторов нет на гоночных велосипедах, BMX и шоссейниках. Так же их может не быть на начальных моделях MTB и городских велосипедах, но это уже по экономическим соображениям :)

Хардтейл (HardTail)
Велосипед с передней амортизационной вилкой. На сегодняшний день - наиболее распространенный тип велосипедов, амортизационная вилка делает велосипед более управляемым (особенно на бездорожье), а езду более комфортной.

Двухподвес (Full Suspension)
Велосипед с передним и задним амортизатором. Это могут быть как велосипеды, на которых задний амортизатор установлен просто для большего комфорта при езде, так и даунхильные "монстры" предназначенные для спусков с горных склонов.

Софттейл (SoftTail)
Велосипед с передней амортизационной вилкой, у которого перья заднего треугольника имеют специальную геометрию для дополнительной амортизации либо эластомерные вставки. Иногда вместо таких перьев устанавливают короткоходные амортизаторы. Это обычно очень дорогие и специализированные спортивные велосипеды для кросс-кантри.

1. Городской велосипед.
Как очевидно из названия, этот тип велосипедов предназначен для езды в городе. Девиз этих велосипедов - "комфорт во главу угла". Достаточно большие колёса (26") и покрышки с неглубоким протектором дают хорошее сцепление с дорогой и не шумят при езде. Как правило, на таких велосипедах стоят несъёмные "крылья", предустановленное электрооборудование, планетарные втулки (автоматическое переключение передач). Посадка на городском велосипеде очень высокая, что разгружает руки, а седло - подпружиненное или установленное на амортизационном подседельном штыре, что заметно увеличивает комфорт при езде.
Передняя вилка, обычно, амортизационная, с небольшим ходом. Хотя младшие модели вполне могут быть и с жёсткой вилкой.
Такие велосипеды не предназначены для дальних поездок или агрессивной езды. Их удел: неторопливые поездки по городским улицам с максимальным комфортом для велосипедиста.
Из плюсов так же стоит отметить малую потребность в обслуживании (особенно в случае планетарной втулки, т. к. все изнашивающиеся части системы переключения передач спрятаны, что значительно увеличивает срок их службы). Так же такая втулка позволяет переключать передачи, стоя на месте.
2. Шоссейный, он же гоночный велосипед.
Девизом этих велосипедов является - "Скорость". Все они без исключения - ригиды.
Среди всех велосипедов обладают наименьшей массой. Диаметр колес - 27". Узкие шины (как правило, не больше 3 см.), клинчерные камеры рассчитанные на высокое (до 8ми атмосфер) давление, специальные сплюснутые в угоду аэродинамике спицы и всем знакомый, гнутый в "баранку" руль. Манетки (переключатели передач на руле), как правило, совмещены с тормозными ручками.
Позволяют ехать в своей стихии (шоссе) ехать на 7-10 км/ч быстрее маунтбайкеров при тех же затрачиваемых усилиях.
Предназначены для езды по ровной и желательно гладкой поверхности. Т. к. ввиду высокой жёсткости конструкции вибрации будут ощущаться очень хорошо. А съезд на бездорожье невозможен вообще, т.к. грозит не только дискомфортом, но и полной непроходимостью или вообще поломкой "железного коня". Так же, такие велосипеды отличаются относительно высокой стоимостью.
3. Горный велосипед (MTB).
Прочная, невысокая рама, большой дорожный просвет, колеса 26", обода в основном двойные, протектор "злой". Предназначены для езды по плохим дорогам или вообще по бездорожью, хотя так же неплохо справляются и с городскими условиями. В основном это хардтейлы и двухподвесы. Горные велосипеды имеют от 21 до 27 передач, обеспечивающих изменение передаточного отношения в очень широких пределах. Тормоза могут быть как ободные, так и дисковые. Специальная конструкция переднего и заднего переключателей, ведущих и ведомых звездочек и цепей позволяют надежно переключать передачи в условиях сильного загрязнения и высоких нагрузок. Этот велосипед, практически не будет ограничивать вас в выборе маршрута. Вы сможете проехать практически везде (в разумных пределах, конечно и в зависимости от ваших навыков и комплектации велосипеда :) )
4. Гибрид. Совмещение горного и шоссейного велосипеда с преобладанием качеств первого. По сравнению с обычным горным велосипедом, гибрид имеет более лёгкую и высокую, но вместе с тем и менее прочную раму. Диапазон переключения скоростей - немного меньше, но равномернее чем у MTB. Большие колеса 28" и резину с менее выраженным протектором. Вилки на такие велосипеды ставятся короткоходные 40-60 мм.
Такой велосипед имеет лучшие по сравнению с MTB ходовые характеристики на шоссе, но с лестницы на нём съезжать, определённо не стоит. Как по мне - достаточно разумный выбор для людей, которые уверенны в том, что будут просто спокойно ездить по дорогам, городу или лесу ( желательно объезжая корни).

5. ТУРИНГ (Touring, туристический велосипед). Это тоже совмещение горного и шоссейного типов велосипедов, но уже с преобладанием качеств шоссейного. Туринг имеет по сравнению с шоссейником более длинную и прочную раму, более прочные колёса и широкую резину. Что позволяет ездить по дорогам не очень высокого качества (про полное бездорожье речь не идёт). Основным же отличием от шоссейника является диапазон переключения скоростей - он как у MTB.
6. BMX и Freestyle. Велосипеды для выполнения разнообразных трюков и гонок на специальных площадках с искусственными препятствиями.





Вот, пожалуй и всё. Есть правда ещё трековые , детские, тандемы, веломобили и так далее, но слишком уж они специализированные и редкие (ну, кроме детских), чтобы их рассматривать. В следующий раз прейдём к более конкретным вещам, а именно выбору рамы. Читать дальше...

Приветствие

Этот блог будет посвящен велосипедной тематике. Я попытаюсь ответить здесь на как можно большее число вопросов, встающих, в основном перед начинающими байкерами. Читать дальше...